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COSTURERAS DE CINE


 

La sociedad patriarcal, el machismo, ha relegado a las mujeres a un segundo plano bajo los planteamientos masculinos desde tiempos inmemoriales. Hoy luchan por la igualdad, estar al mismo nivel en todos los órdenes, desde el salario y la variedad de ocupaciones, a salir de las ocupaciones domésticas y de las responsabilidades familiares en exclusiva. Además, las mujeres sufren la lacra de la violencia de género, fruto de esa desigualdad impuesta por los hombres. En la segunda mitad del siglo XX, podíamos ver esta discriminación constante, y pocos espacios eran auténticamente femeninos, poblados y dirigidos por mujeres, como el prestigioso taller de vestuario que retrata la película, DIAMANTI, escrita y dirigida por Ferzan Özpetek, que describe los problemas a los que se enfrenta la empresa, y el grupo de mujeres modistas, que tienen que trabajar largas jornadas de trabajo, mientras compaginan su vida personal y familiar.



El director en tiempo actual, convoca a un  grupo de sus mejores actrices para presentarles el guion de su nueva película. Luego, mientras lo estudian y se reparten los papeles, vemos en los años setenta, los entresijos de un taller de vestuario para cine y teatro en Roma. Lo dirigen las hermanas Canova, que aceptan un importante encargo, el vestuario de una película ambientada en el siglo XVIII, a la vez que sacan adelante otros en los que estaban trabajando. Las modistas tienen que materializar los diseños establecidos, aunque desde el principio, la encargada de los trajes, introduce variaciones. Las modistas sufren largas jornadas de trabajo por salarios que apenas les permite vivir. Una de ellas se tiene que llevar a su hijo con ella porque no tiene con quien dejarlo, y además no puede pagarle sus estudios. Otra tiene un hijo adolescente encerrado en su habitación.



Una de ellas sufre maltrato por parte de su marido, que le ha amenazado de muerte si no abandona el trabajo. La sobrina de otra, se refugia de la policía tras una manifestación estudiantil. Por todos estos problemas, las modistas con permiso de las dueñas, se convierten en un grupo de solidaridad femenina, tanto económico, como emocional. Conocemos, igualmente, las historias personales de las dueñas, la de Alberta, que una vez tuvo un novio que la dejó plantada en París, con el que vuelve a encontrarse; y su hermana Gabriella, que perdió a su hija en un accidente. Una comida de empresa, donde clientes y modistas se reúnen, pone punto y final a esta peculiar historia, donde los problemas se resuelven con el apoyo mutuo y la comprensión frente a la discusión y el enfrentamiento. Fruto de ello es el vestido rojo más espectacular de la película, que tienen que trasladar del boceto original en toda una noche, todas las empleadas, que demuestran que las mujeres son como los diamantes, de una resistencia y atractivo singular.

JOANA BIARNÉS, FOTÓGRAFA DE MODA


 

La Sala Canal de Isabel II organiza la exposición JOANA BIARNÉS. MADRID/MODA A PIE DE CALLE, dedicada a los reportajes de moda de la fotógrafa nacida en Terrassa, realizados en Madrid entre 1962 y 1972. Incluye más de un centenar de fotografías que muestran una de las facetas más importantes en su trayectoria como fotoperiodista. Una profesión que se inició en el ámbito familiar, pues su padre se dedicaba a la fotografía de deportes, para completar, luego su formación como periodista. De esta manera, hizo sus primeras fotos captando imágenes de futbol, y tomó contacto con la realidad social en las inundaciones de Terrassa. Ser una mujer le supuso tener que enfrentarse a situaciones chocantes en plena dictadura, pero de todas las maneras pudo salir hacia adelante y labrarse una carrera, un prestigio como profesional que ahora se recuerda, cinco años después de su muerte.



Fue testigo de la evolución de la sociedad franquista en la capital española. Siempre se recuerda la anécdota que fue la única fotógrafa que pudo entrar en la habitación de los Beatles cuando vinieron a nuestro país. Sin embargo, estuvo muy implicada en el sector de la moda, no sólo como reflejo de las nuevas tendencias, sino comprometida con su evolución, participando de forma profesional. Fue partícipe de la evolución de la llamada alta costura al estilo pret-à-porter. Influyó para traer a España las innovaciones de Mary Quant y Paco Rabanne, con mayor o menor éxito, para apoyar a los modistos madrileños. como Antonio Nieto, Pedro Rodríguez, Juanjo Rocafort y Elio Berhanyer. A ello contribuyó su trabajo en el diario Pueblo, que tenía un suplemento de moda los miércoles. Esta circunstancia le permitió entrar en todos los salones donde concurrían los miembros más elegantes de la sociedad madrileña, que le permitieron captar imágenes de Carmen Polo o por la entonces princesa Sofía.



Su estilo fotográfico trata de capturar el instante afortunado, que demuestra su talentosa mirada. Una mirada que se fundamenta en la naturalidad y en expresar la igualdad respecto a la mujer retratada, no la posesión como otros fotógrafos masculinos. Observamos en sus imágenes de moda una especial originalidad al situar a las modelos en la misma calle, por el que los vestidos entran en el ojo del espectador contextualizados. La influencia hippy, manifestada en la moda Adlib, desarrollada sobre todo en las Islas Baleares, pondría fin a una época, también relacionada con su propia trayectoria. Joana Biarnés dejó el diario Pueblo para fundar una agencia fotográfica. Luego se retiraría de la profesión a mediados de los años ochenta en Ibiza, para volver con la mirada puesta atrás, al final de su vida.


LA FOTOGRAFÍA DE MIGUEL TRILLO


El Círculo de Bellas Artes de Madrid organiza la exposición, MIGUEL TRILLO. LA PRIMERA MOVIDA, dentro del festival PhotoEspaña de este año, que reúne un conjunto de fotografías del autor que fueron publicadas en dos fanzines de la década de los ochenta, Rockocó y Callejones y Avenidas, con las que quería documentar la efervescencia musical de aquella época, más bien de los jóvenes y músicos que protagonizaban y asistían a los numerosos conciertos distribuidos por el casco urbano de la capital. Los ejemplares de los fanzines fueron editados cuidadosamente con poco texto por el propio fotógrafo ante la imposibilidad de que las fotografías fueran publicadas por una revista. Luego vendidos  entre el mismo público interesado, protagonista de esta explosión cultural que fue la llamada movida madrileña.


La fotografía de Miguel Trillo documenta las distintas tribus urbanas de los años ochenta. A los principales músicos que tocaban en las salas madrileñas, al público que asistía a los conciertos. En sucesivas imágenes en blanco y negro, observamos a grupos o individuos pertenecientes a los mods, a los heavys, a rockers, a los teddy boys, también pukis, techno y siniestros. Esperan en la puerta de los locales de concierto, como el recinto de la Casa de Campo, Consulado, el concurso de grupos de la Plaza de Toros, el auditorio de la Escuela de Caminos, y numerosos escenarios que tenía a su disposición una juventud que quería expresarse con libertad, como sucedía en otros países europeos.



Nuestro país terminaba ya la llamada Transición política hacia la democracia, y en Madrid, bajo el mandato del profesor Tierno Galván, se produjo esta efervescencia cultural desde el underground, que constituyó la llamada Movida, que se extendió en el tiempo durante los años ochenta. Una efervescencia que protagonizaron los distintos grupos sociales, desde los barrios y ciudades dormitorio del extrarradio hasta las clases medias. La importancia que aquella época se puede comprobar en la pervivencia de algunos grupos musicales y artistas en la actualidad, que fue fruto de una conjunción irrepetible desde el punto de vista sociopolítico, y que la exposición del Círculo de Bellas Artes, basada en el Archivo Lafuente, nos hace recordar. La frescura y naturalidad de las poses, la juventud de los protagonistas, el desenfado y provocación de algún gesto, refuerzan el valor documental de las imágenes de Miguel Trillo.

EL ARTE DE JEAN PAUL GAULTIER

Jean Paul Gaultier,1990, Pierre et Gilles
La exposición titulada, JEAN PAUL GAULTIER. Universo de la moda: De la calle a las estrellas, en la Fundación Mapfre de Madrid supone un gran acontecimiento artístico que reune 125 conjuntos de alta costura y prét-a-porter. Muestra la originalidad de este maestro de la moda francés comprometido con la sensibilidad y el gusto de su tiempo al que aporta su enorme talento. Los diseños combinan planteamientos vanguardistas y la elegancia necesaria en los que se difuminan los códigos sociales atribuidos al hombre y a la mujer. Del primero desarrolla su lado femenino y de la segunda, el aspecto más fuerte. Demuestra que hay pocas prendas propias de ésta, aunque puede parecer lo contrario. Vestir su cuerpo con especial interés y fascinación es su mayor reto, que el descubre encorsetado, sujetando y potenciando las formas naturales. Valorar la fuerza y el poder, así, de la mujer, no le priva como pudiera pensarse de la libertad natural sino la estimula.
La exposición se divide en seis secciones: La Odisea de Jean Paul Gaultier; El Tocador; A Flor de Piel; Punk Cancán; Jungla Urbana; y Metrópoli, donde el espectador podrá contemplar ejemplos de sus diseños, bocetos y fotografías que los tienen como protagonistas. No faltan las imágenes más icónicas del modista como los marineros, las sirenas y las vírgenes; la evolución e influencias por las corrientes estéticas de cada época de origen tradicional o más popular, de la cultura y la contracultura unidas de forma original, del estilo X hasta la influencia urbana del punk londinense. De la misma manera de las distintas tendencias captadas de distintos lugares del mundo, propio de este tiempo cada vez más globalizado.
Desde el comienzo de su carrera está comprometido a realizar dos colecciones al año. Ello no le impide desplegar su talento en las más diversas actividades dentro del mundo del espectáculo, la televisión, la música, la danza y el cine. Se siente fascinado por los distintos estilos de música de los que va a recibir influencias. Cantantes como Madonna y Kylie Minogue han lucido sus diseños y los han hecho famosos. La parte final de la exposición se dedica a los modelos dedicados al cine, empleados por el director de cine francés, Luc Besson, o por el español, Pedro Almodóvar, entre otros, con el que colaboró en tres películas. Bocetos del vestuario de La piel que habito, y distintos ejemplos de las mismas pueden contemplarse en la exposición madrileña a diferencia de las otras sedes que la han albergado hasta ahora. Todo un privilegio para el visitante.